«Как будто под гипнозом инструкции». Укладка плитки в санузле: исполняется впервые
Как уложить наклеить плитку на стены и пол, вдумчиво читая инструкции и прислушиваясь к советам мужиков в гараже
Эта история появилась на FORUMHOUSE потому, что наш пользователь с ником EsKor очень подробно фотографировал ремонт санузла. Мы вынесем за скобки (скобки) рассказ о том, как он готовил поверхности к кладке плитки, начнем рассказ с середины: в SketchUp’е уже нарисованы стены с раскладкой плиток в реальных размерах,
плитка куплена, стены освобождены от предыдущего декоративного покрытия «чем-то влагостойким», ванна и умывальник вынесены, плитка куплена, стены освобождены от предыдущего декоративного покрытия «чем-то влагостойким», ванна и умывальник вынесены и «пробиты» вертикали вблизи каждого угла: левая и дальняя стены отклонены наружу до 3 см, правая и ближняя (входная) наклонены внутрь до 2,5 см, хорошо, хоть углы ровные. «Выравнивать не буду, хоть режьте, — решил EsKor — буду резать плитку согласно отклонениям».
Он всегда делал ремонт в своих квартирах сам, но с плиткой работать не приходилось. Конечно, начитался инструкций, насмотрелся отчетов, но даже в самых подробных отчетах о тонкостях работы не говорилось ничего. Это как учиться ездить на велосипеде – пока своих шишек не набьешь, не освоишь.
Ну, поехали! Начинаем с пола.
EsKor размечает пол и наносит линии
Как мы рассказывали, есть много способов последовательностей ремонта санузлов: «стены-пол», «пол-стены», «стены со второго ряда-пол-первый ряд». В нашей истории нужно было как можно скорее вернуть на место ванну, потому что в семье уже звучали мрачные шутки про «мыться будем в унитазе», поэтому первым делом клеился пол.
Итак, пол.
EsKor проверил диагонали – совпали до миллиметра, уже хорошо, пол прямоугольный. Для примерки выложил напольную плитку 33,3х33,3, закладывая между плитками крестики.
Измерил расстояние до стены, чтобы определить, насколько резать последнюю плитку.
Раскладывал и мерил с учётом температурных швов, зазора от стен 3-4 мм.
Дальше он малярным карандашом провел на полу лини для ориентировки. Убрав плитку, дополнительно проверил перпендикулярность линий.
Разметил плитку для обрезки. Стол был занят, пришлось возиться плиткорезом на полу и нарезать нужные пять плиток «с большими потугами».
EsKor наносит линии и теряет ориентиры
Настало время клея. Замешивал его перфоратором в режиме сверления с миксерной насадкой, строго по инструкции. По расчетам, при зубчатом шпателе 8х8, на первый ряд плиток нужно 3,8 кг – EsKor замесил 4 кг.
Клей он, в соответствии с технологией, наносил гладким шпателем, затем формировал гребни гребенчатым шпателем, ведя его под углом 60 градусов. В этом способе новичков сначала пугает большой расход клея: как? Нанесли только на половину ряда, а он уже практически закончился. Ничего – после прохождения по нанесенному слою гребенчатым шпателем снимется клей, которого хватит на вторую половину.
Задача нанести ровный слой клея оказалась нетривиальной. EsKor понял: если гребни сразу получились не очень, лучше снова по этому месту гребенчатым шпателем не водить – получится хуже, чем было.
Выявилась еще одна трудность: клей быстро замазал линии, нанесенные на пол для ориентировки, пришлось класть на глаз и по памяти, потом выравнивая по рейке.
В общем, вот так выглядел нанесенный слой клея.
EsKor кладет плитку и сожалеет, что игнорировал инструкции
Итак, EsKor торжественно уложил первую плитку, приложил уровень, придавил – плитка была не в горизонте и ровняться не хотела. С некоторым трудом он поднял эту плитку и посмотрел, что там получилось. А получилось, что одна гребенка в центре осталась целой, то есть, плитка с ней практически не соприкасалась.
Но никакой ямы в полу в этом месте нет. Он добавил клея. Приложил обратно, выложил весь ряд, используя для придавливания и выравнивания всего ряда сразу деревянный брусок. Стучал по бруску киянкой и давил на него всем своим весом.
Как я ни корячился с бруском, всё равно плитки не в одной плоскости оказались. Хоть на половину миллиметра, но разница образовалась. Брусок на глаз ровный. М.б. потому, что я игнорировал рекомендации инструкции на клей, по которой на плитку такого размера гребёнка нужна 10, даже 12 мм, а я использовал 8 мм? В инструкциях на клей пишут, что чем больше размер (площадь) плитки, тем больший гребень должен быть. Не знал, что ещё и от веса плитки, т.е. надо понимать толщины, это тоже зависит. Да и не ведомо было, что существует минимально допустимая толщина клея.
Ну, что сделано – то сделано. Этим способом наш пользователь выложил остальные ряды. Выложил все и вспомнил про крестики! Их нужно вынимать не позже, чем через час, иначе схватит клеем, потом не вытащишь. Но тут повезло, крестики вытащились легко, EsKor ставил их неглубоко и с клеем они даже не контактировали.
Идеально полоской поверхности не получилось – по штангенциркулю перепад высот соседних плиток доходил иногда даже до 0,8 мм, также выявился уклон в левый угол.
Конфузия произошла из-за того, что когда ванна ещё стояла, я проверял, и не раз, её горизонтальность. И вдоль и поперек уровень был идеально горизонтален, под ножками ванны никаких выравнивающих прокладок не было, на полу был настелен линолеум. Тут я сдуру то и порешил, что пол горизонтален и выравнивать его не надо. Вот и опять возникает вопрос:"Что такое не везёт и как с эти бороться?"
EsKor пляшет от левого угла
Чтобы со стенами не вышло такой же конфузии, EsKor гидроуровнем определил горизонтальную плоскость для настенной плитки. Уверенно поймать горизонтальную плоскость не получилось, каждое новое уточняющее измерение давало отклонение от предыдущего или вдруг совпадало с более ранним замером. Нарисовав на стенах по 3-5 линий, он окончательно задолбался, плюнул и принял за правильные средние линии из получившихся.
Дальше нужно было рассчитать размеры плиток в углу. Стены в левом углу (там будет душ), от которого решено «плясать», отклоняются наружу. Под потоком наклеится целая плитка, а чем ближе к полу, тем она будет уже.
EsKor разметил на двух рейках положение плиток по горизонтали и вертикали:
Разложил плитки на полу с крестиками, прикладывал рейку и отмечал.
С помощью рейки разметил стену у угла по вертикали. Так как задача была – как можно скорее вернуть ванну, разметку по горизонтали делал не со второго ряда, а с третьего (высота ванны+ зазор от пола 4 мм).
«Линия в 6 мм от угла» на фото определяет правую границу расположения плиток.
Отрезав угловую плитку третьего ряда в соответствии с замерами и смешав клей строго по инструкции так, чтобы хватило на 5-6 плиток (после разведения водой клее будет уже не тот), он приступил к делу. Клей наносил на плитку. Упорную планку не делал – производитель гарантировал, что плитка не сползет. И правда – если подержать после придавливания секунд 10, держалась, как влитая.
Клеил от угла, по разметке – верхний край строго по линии, прочерченной по размеченной рейке и ориентируясь на прочерченную по всем стенам линию «горизонта». Каждую плитку прикладывал к стене, и притирал, слегка надавливая, то есть, двигал вдоль стены вверх, вниз, а то и по кругу.
Позже он пробовал наносить гребни на стену, не понравилось вообще: сам по уши в клею, плитка перемазана клеем, весь пол у стены в лепехах клея.
Так, в экспериментах, был наклеен начальный ряд, дальше все пошло по накатанной, хотя у каждой операции были свои подводные камни. Остановимся подробнее на затирке.
EsKor экспериментирует с затиркой
Сначала наш пользователь использовал общепринятый метод — двигал шпатель наискосок по диагонали. При общепринятом методе после этого «шарканья» затирку надо уплотнять, вдавливая в шов, например, куском электрического кабеля 7-10 мм. Но гарантии полного заполнения шва это не давало. Поэтому EsKor стал сначала вдавливать шпателем затирку в шов, а потом «шаркал» наискосок, если казалось, что она проникала не на всю глубину, а после затирки протирал вдоль шва влажной губкой для мытья посуды.
Шов получался вопиюще неровным. Подумав, он понял, в чем дело.
Сколько полов и стен покрытых керамической плиткой ни видел, везде швы утоплены, а не оставались вровень с поверхностью плиток. Если пытаться делать, как он, то малейшее изменение толщины затирки будет приводить к значительному изменению её ширины. Затирку надо заглублять до глубины, где фаски уже нет, торцы плитки ровные – тогда изменение толщины затирки не приведет к изменению её ширины!
Поэтому при протирании он стал прижимать губку, чтобы вымывать затирку до нужной глубины: шов стал выглядеть ровненьким, но и немного заглубленным.
Примерно через сутки после затирки плитка протирается сухой чистой тканью, я использовал белое вафельное полотенце. Бывает, что протёрли, посмотрели, прослезились — швы какие-то неровные, почти в глаза бросаются. Вот тогда, или сразу при первой сухой протирке, тряпкой, не жалея сил, проходитесь вдоль швов, как будто хотите затирку в шов вдавить. Не знаю как у других, но мне это помогало — швы становились заметно ровнее и если не придираться с рассматриванием через лупу, то часто и не требовали дальнейших подчисток-подскрёбываний.
EsKor делится важным знанием
На ремонт санузла в общей сложности ушло 28 дней, и EsKor говорит, что первые две недели чесание затылка и «любование каждой приклеенной плиткой» занимало больше времени, чем работа. Потом дело пошло быстрее. Человек, который клеил плитку впервые в жизни, справился даже с очень сложными моментами (в неровных углах, за полотенцесушителем и пр.). И теперь мы видим очень аккуратную работу. Вот несколько важных открытий, которые EsKor сделал во время своей эпопеи:
Плитки никогда не совпадают по размеру идеально, но это можно компенсировать. Для этого ставим плитку, ставим крестик, смотрим и видим: верхний край плитки выше соседней, нижние края на одном уровне. Что делаем – немного подвытаскиваем нижний крестик и жмём плитку вниз. Теперь она еще выступает немного внизу и немного вверху, но с полуметра этого уже не видно.
Наносить клей гладилкой гораздо удобнее, чем шпателем. Шпатель хорош для заделки трещин и выбоин на поверхностях, но почему его рекомендуют для нанесения ровного слоя? Знаешь это, и все равно, работаешь как будто под гипнозом инструкции от производителя, где сказано: используй шпатели. По факту наносить клей гладилкой гораздо удобнее, и на плитку, и на стену.
Но самое важно откровение о наклейке плитки EsKor рассказали мужики в гараже.
В общем, никаких размазываний гладким шпателем, а после наваливания кучки клея на край плитки, сразу "зубчаткой" делаем гребни. С первого же раза пошло удачно, времени стало раза в три меньше тратиться. Вот как же так? Везде пишут, что сначала ровным слоем наносим на поверхность, только после этого гребни формируем. Но это делается намного проще.
Освоив эту технологию, наш пользователь довольно быстро наклеил оставшуюся плитку. Весь процесс ремонта санузла подробно описан в его теме.
